罕见材质、独特创意、革新技术...2023年“钟表与奇迹”上那些你不可错过的新作（下）已更新(评论/速览)

磅礴重回久违的日内瓦。

在这令人眼花缭乱，也是让所有腕表爱好者们都垂涎三尺的“Watches & Wonders 钟表与奇迹”表展中，磅礴自然是要将自己喜欢的品牌“一网打尽”。

这篇推文中，我们也将继续回顾本次表展上全新推出，那些最值得关注，同时也是最具分量的新作。

接下来，让我们再次一起遨游时间之海，体会这极致的美和工艺，令人拍案叫绝的升级和革新。

Panerai

沛纳海在本届“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展上，呈现的全新 Radiomir 镭得米尔系列红金腕表。不仅是对未来的展望，同样也有对历史的回溯。

“Radiomir”其实是品牌创始人的孙子Guido Panerai，在上世纪研制并推出的一种以“镭”为基础的自发光材质。

最早运用在品牌为意大利皇家海军打造的高精密仪器中，以便在幽暗环境下也能清晰读时。

在之后的一个世纪里，品牌也是在材质开发科研这一块战功赫赫。

像是采用高达 95% 的消费前废弃钢材，循环再造而成的金属材质eSteel?。

品牌也是与联合国教科文组织政府间海洋学委员会（IOC-UNESCO）合作密切，助力推行一个低碳、可持续且公平的社会环境。

这次品牌也将“Radiomir”这一经典材质再次拿来“大做文章”，是致敬辉煌过往，也是在映射更多元、更鲜活的当下。

这款腕表全名为——沛纳海 Radiomir Quaranta Goldtech? 镭得米尔系列红金腕表。其中的 Goldtech? 也代表着品牌引以为豪的 Goldtech? 红金材质的加持。

作为腕表界的“炼金术师”，科研团队也是将“铂金”和“铜”的比例经由精心调，去打造这种色调更加浓郁鲜亮的合金，并作为表壳去搭配白色太阳放射纹表盘。

“Quaranta”顾名思义，为意大利语中“40”的意思，代表新作的 40 毫米表壳尺寸。

比起近八十年前所诞生的 47 毫米 Radiomir 腕表原型，更为秀气精致。厚度更是只有 10.15 毫米，是沛纳海所有腕表中最纤薄的设计。

这也使得这块腕表，成为一款男女皆宜，在不同场合或风格着装下，都能够自如佩戴的作品。

1940年代传奇海军潜水表的风貌如今重新演绎于腕间，保留原型独有特色的情况下，简洁且充满个性的设计语言中，是充满新意的精妙制表技艺，也贯穿着品牌与生俱来的意式隽雅气质。

PARMIGIANI

铂金这一贵金属与腕表的结合，如今已逐渐成为了帕玛强尼的一大特色，此次推出的新作品同样展现着其对铂金的钟爱。

Tonda PF系列微型摆陀腕表和 Tonda PF 系列飞行陀飞轮腕表都采用了甄选铂金材质加以打造。

尤其是后者还采用了呈现出微妙“米兰蓝”色调的铂金表盘，呈现出帕玛强尼纯粹而独特的设计美学。

另外，他们还带来了全球首发的 Tonda PF 系列追针计时腕表。

这款作品基于 2022 年曾引起轰动的 Tonda PF 系列追针两地时腕表，进一步延续设计主旨并进行创新。

它创新的地方在于，它是通过机芯本身来实现计时。表盘上共重叠了两根分针，通过左侧按钮可将隐藏的分针前跳 5 分钟和 1 分钟，以此进行分钟计时。

让这一制表领域中常见的功能有了更加轻松便捷的方式，同时亦保持了纯粹极简的审美。

更让人惊喜的是，这其中还有一款 Tonda PF 夏历腕表。

这款腕表将中国传统历法元素全部囊括其中，比如农历月份、闰月、大月小月、二十四节气、生肖等等。

而就在这个仅仅 42 毫米表径的表盘上，居然容纳了上百个繁体汉字，但你却并不会觉得拥挤，甚至还有许多留白的空间，让你能细品表盘纹理。

真正深刻体现了那句话：“应繁尽繁，该简极简”，如此设计功力，让人叹服。

Patek Philippe

百达翡丽这次一共推出了 17 款时计新作，作为一个历史悠久的日内瓦独立制表品牌，其旺盛的创造力可谓是始终如一。

重点为各位介绍其中最具代表性的两款，首先是全新的 Calatrava 自动上弦旅行时间腕表Ref. 5224R-001。

这枚作品灵感来自于品牌在 20 世纪初的一枚古董时计，其独特的 24 小时显示方式可谓让人过目不忘。

而其搭载的全新 31-260 PS FUS 24H 自动上弦机芯也融合了三项时区组件专利，确保了这枚腕表的经久耐用、操作简便。

同时，得益于超薄的机芯，整枚腕表的厚度也仅为 9.85 毫米，外观纤薄而优雅。

为了保持这份简约优雅的外观，百达翡丽还将原本设计在表壳左侧的调校按钮替换成了品牌专利调校系统，进一步彰显百达翡丽的精工细作与腕表制技。

另外一枚作品，是 Aquanaut 系列的首款年历腕表Aquanaut Luce 5261R。

搭载上专利年历装置后，可显示完整的星期、日期和月份，进一步增强实用性。

作为一枚女式复杂功能时计，它并未镶嵌任何宝石，而是以细致的设计去体现现代运动的时尚与优雅感。

比如表盘上的 Aquanaut 浮雕、与表壳表圈一致的玫瑰金立体字块、对比鲜明的抛光和缎纹处理、独特的灰蓝配色...

可谓一款佩戴舒适、独具风尚的腕表新作。

PIAGET

一款腕表从研发到推出一般需要好几年，所以腕表鲜少会去追赶时尚潮流，但这并不意味着腕表就是不时尚的，相反，那些从时尚设计中汲取灵感再打磨出来的腕表作品，会更精湛、艺术，让人着迷。

伯爵便是如此，本次所推出的新款腕表从品牌在上世纪 60 年代和 80 年代的设计中汲取灵感，将品牌对于材质运用的技艺进一步创新与融合。

比如这款伯爵高级珠宝手工坠饰时计，金链上大量采用了纯手工雕刻的 60 年代宫廷式图腾装饰。

其图案深浅厚度各不相同，呈现出极为华美而有层次的视觉效果。

同样的图案还被运用到了手镯腕表上。

不过更令人惊艳的是那知更鸟蛋蓝色的绿松石表盘。

当然，装饰宝石并凸显其天然之美一直是伯爵的拿手好戏，像是这款全新 Polo 黑曜石万年历腕表的表盘就散发着全然不同的魅力。

罕见的宝石加上钟表业中最具历史象征意义的复杂功能之一，可谓是让感性设计与现代科技来了一次大胆的碰撞。

钻石更是必然会出现的元素。

这款 Limelight Aura 系列腕表不仅有着长方形切割的美钻，还采用了品牌自 60 年代就持续研发的表壳表带一体式设计，全无缝衔接的技艺也标志着品牌镶嵌技术的新高峰。

而渐变色布局的蓝色宝石更是一场实力与耐心的考验，这一设计过程需要足足 8 个月才能寻找挑选出合适的宝石，而整个宝石镶嵌工作更需要 260 个工时才能呈现出这份优雅璀璨、美不胜收。

Roger Dubuis

踏入罗杰杜彼在这次“钟表与奇迹” 高级钟表展上的展位，仿佛走进了科幻电影场景。

红色灯光与不停闪烁的 LED 屏幕所围绕。

机械臂、档案库，在这充满工业风格的环境——罗杰杜彼打造的超级实验室内，沉浸式体验重力的空间就此开启。

这里也是属于罗杰杜彼“超级腕表”（HYPER HOROLOGY?）的近未来世界。

首发的超级腕表概念系列 Monovortex? 锥形单涡轮陀飞轮双追针计时码表，同样也是一只充满未来感，有着颠覆游戏规则的野心之作。

罗杰杜彼将重点放在“重力”上。

自牛顿在 1665 年“发现”重力直到今日，重力都是无数科学家们倾尽毕生时光所研究的课题。在腕表界也是如此，重力不仅会影响腕表的计时精度，还会产生能量。

而通过此款概念腕表，罗杰杜彼也是实现了该领域两个方面的突破。

第一就是重新确立重力调节，第二就是完全掌控其力量。

陀飞轮作为制表业最具挑战性的复杂功能之一，也是罗杰杜彼的拿手好戏。

传统的陀飞轮通常是在一个特定面上进行重力补偿，此次品牌则是将这种效益扩展到了各个面。

所搭载的 Monovortex? 锥形单涡轮陀飞轮装置位于 9 点钟位置，以 360° 锥形轨迹旋转。

当佩戴者移动手腕进行各种动作产生重力作用时，可以去保持腕表的走时精准。品牌目前也在为这项利用腕表核心的调速机构，而实现高效重构的技术，申请专利。

这一令人称奇的部件——涡轮导向圆柱形摆陀，被垂直置于 12 点钟位置，进而去方便重力如旋转的发条盒一样施力，借助重力影响，令腕表上链效率得到大幅提升。

可以说是很好地做到了“借力使力”了。

同时，搭载的 RD 114 机芯也宣告双追针计时，这一标志性复杂功能的重磅回归。

双导柱轮系统的巧妙构造，配备的 120° 旋转分钟计时盘，正多边形为机芯造型相结合，不仅是功能性十分强大，造型这块也是相当惊艳。

Rolex

备受瞩目的劳力士，也是带来重量级腕表作品。

尤其是那些深受腕表藏家以及消费者们钟情的“蚝式”腕表。

这种由德国工匠 Paul Penegaux 和 Georges Peret 因为一次晚餐上开蚝盖时，一闪而过的灵感所发明的表壳密封技术。

因其多层次别致设计以及独特造型风格，一经推出便大受好评，如今更是成就了劳力士制表的标志元素之一。

为了纪念宇宙计型迪通拿（Cosmograph Daytona）诞生 60 周年，品牌也是借此机会，推出了蚝式恒动宇宙计型迪通拿。

不仅是对表壳、表带及机芯进行高精度改造，同时新款 4131 型机芯还2023(深度/要闻)搭载了 Chronergy 擒纵系统，以及 Paraflex 缓震装置及改良滚珠轴承。

其中 950 铂金款的自动陀由 18K 黄金制成，佩戴者通过透明表壳底盖，便能够将那些缜密精细的设计构造尽收眼底。

这也是这一设计，首次在蚝式恒动（Oyster Perpetual）系列中出现。

2023(深度/要闻)

探险家型（Explorer）系列里也推出了，蚝式恒动探险家型 40 毫米表款。

这次新款腕表，可以说是该系列的集大成之作。

不仅是表盘更清晰易读，并且也由合金蚝式钢制成，简约之余更为坚固且抗腐蚀。 蚝式表带配备蚝式保险，表扣及易调链节延展系统，确保佩戴时达到极高的舒适度，以配合各种户外运动场景。

在这一系列的新表里，最令人感到惊喜的，还要属那些色彩丰富，且充满轻松姿态的表款。

全新的蚝式恒动星期日历型 36 表款，在经典的设计之中加入了“表情”日历功能。

2023(深度/要闻)

以往我们只能在电子腕表里看到的那些可可爱爱的卡通表情图案，或像是代表LOVE, PEACE, HOPE的这些等鼓舞人心的词汇，如今统统通过内填珐琅工艺打造，在这支高级腕表上得以实现。

表情符号的数量也达到了 31 个之多，佩戴者能够随心去同自己当时变换的心情不断连结，充满灵动趣味。

TAG Heuer

想到泰格豪雅，许多人同样会想到这个瑞士高级腕表品牌与赛车那贯穿历史的深厚渊源。

2023“钟表与奇迹”高级钟表展上，品牌同样带来一款以传奇公路赛和赛车计时码表为灵感的作品——全新泰格豪雅卡莱拉系列计时码表。

它名字就源自于 1950 年代的墨西哥卡莱拉泛美公路赛（Carrera Panamericana），而品牌在 1963 年推出的初代豪雅卡莱拉（Heuer Carrera）腕表，便是凭借其类似仪表设计和融合赛车精神的动感造型，成为品牌标志以及制表界独具影响力的设计之一。

本次发布的两款全新卡莱拉系列腕表，有着蓝色或黑色的表盘颜色，并且均以鲜明的橙色细节装饰，这样的配色选择，也让人想到那隽永经典的赛车速度仪。

尤其是环绕表盘边界，将时标进行连接的渐变橙色环，充满现代气息。

也代表着引擎轰鸣，瞬间提速时那种血脉偾张的动感，几乎是用具像化的视觉效果去表现时间“驰骋”的状态。

无论是腕表中央计时秒针和小表盘指针，采用着灵感源于赛车仪表盘的红色。

或是其搭载的品牌自制的 Heuer 02 自动机械计时机芯，以及代表着赛车奢华座椅的高品质小牛皮表带。

包括那简约圆形表壳、线条流畅的一体化表耳，以及 2 点钟及 4 点钟位置符合人体工学的气压式计时按钮…… 也都是复刻续写着那段传奇岁月。

在这 60 年的岁月更迭后，泰格豪雅卡莱拉系列计时码表同样得到升级换代，但不变的则是属于品牌的高性能、运动格调和不朽竞速精神。

TUDOR

帝舵表这次主打的新表，是来自品牌碧湾系列的碧湾 54 型腕表（Black Bay 54）。

品牌也是借此次表展，去向 1954 年问世的品牌首款潜水表——帝舵表 Oyster Prince Submariner 7922 型，进行致敬。

这块腕表在当时，不仅为海军认可并采用，并且广受专业潜水员的追捧。

如果说以往的碧湾系列，主要是借鉴了品牌早期的一系列潜水腕表，那么这款全新问世的碧湾 54 型，则是对首款潜水腕表 7922 型的走心复刻。

首先它 37 毫米的表壳设定，就是遵从了原始比例。

无刻度标记的单向旋转外圈，延续着经典设计，遥相呼应着以上世纪 50 年代初，水肺潜水运动热潮为灵感的风格美学。

复古的外观中，它又很好融入了品牌历代潜水腕表的核心技术工艺，并且配备的帝舵表原厂单一计时机芯 MT5400 型，拥有 200 米的防水深度。

是一次当代语境下的经典重塑。

从外圈边缘在 7922 型的原始基础上进行革新，再到饰以精致放射纹的磨砂表盘，以及便于调节的“T-fit”带扣，这些进阶改变都赋予了碧湾 54 型更现代的风格，和更摩登的个性。

Vacheron Constantin

江诗丹顿今年主打“简约”这一主题，其设计思想非常精确——将复杂的机芯用极简的外观予以呈现。

因此所有新款都在保持高水准复杂功能机芯制作的前提下，在外观上做到了简约精致。

以主视觉海报上 C 位的 OVERSEAS 纵横四海系列月相逆跳日历腕表为例。

其外观延续了纵横四海系列一贯的硬朗运动风格，表盘用深邃的金属蓝渲染出深海的神秘感，盘面设计的精致且十分简约。

这只表主打逆跳的复杂功能，也是该系列首次引入逆跳显示功能，但在视觉上整体设计得更加利落。

在延续系列标志性美学特征之外，诸如马耳他十字造型的六边形表圈、凹槽表冠、抛光缎面交替的装饰打磨细节、半透明漆面表盘等，没有丝毫啰嗦的设计语言，是真正的工业美学极高水平。

当然，如此优雅的背后是顶级的腕表技术支持。

这款作品历经三年研发，才最终得以在保有系列原汁原味设计语言的前提下，实现逆跳日历和精密月相这两大经典复杂功能的罕见组合。

而实现这一构想的品牌自制 2460 R31L/2 自动上链机芯，你亦可以透过蓝宝石水晶表底盖欣赏一番。

同时，你还能看见采用了圆形粒纹装饰的机芯夹板、饰以风向玫瑰罗盘图案的 22K 金质摆陀。

极致简约，也依然在每个角度呈现优雅格调。

Van Cleef & Arpels

看 Van Cleef & Arpels 梵克雅宝的作品，每次都是一种美的享受。

流光溢彩的华丽珠宝经过能工巧匠们的鬼斧神工，如同魔法一样呈现于那些表作之上。是高级腕表，更是高级珠宝。

像是大家都很熟悉的 Perlée 系列，就以五款工艺不同款式进行呈现。或采用玑镂雕花玫瑰金，或将珍珠母贝的虹彩呈现腕间，都在其流畅圆形表壳线条下相得益彰。

代表着幸运符号，属于品牌标志性四叶草造型的 Alhambra 系列腕表。

也发布了全新 Sweet Alhambra 珠宝腕表，金质与装饰宝石图案交替相间设计间，表盘则是以较大尺寸呈现。

将那属于玫瑰金柔和优雅与红玉髓的明亮绚丽结合，色彩碰撞与对比，也使得这款表作充满年轻气息，和无处可藏的新鲜感。

Ludo Secret系列同样发布了两款高级珠宝腕表。这款 1934 年面世的珠宝杰作，造型灵感来自当时流行于新潮女性之间的时尚配饰——“腰带”。

品牌采用了全新尺寸比例，以及和粉色蓝宝石、钻石两种材质组合，重现这一系列的经典设计。

并通过浑然天成的网状细工，如砖块般拼凑成巧若灵蛇的结构，去表达原作风采。

à Cheval系列的两款全新腕表作品。一款有着蓝色蓝宝石映衬密镶美钻的表盘，表带则镀上柔美的渐变色调；另一款则是镶嵌粉色蓝宝石，那细腻的粉色同样呈现出由柔和至浓烈的微妙渐变色彩。

不过说到在梵克雅宝展位上最令我感到惊艳的，还要属压轴的三件 Extraordinary Objects 系列非凡系列珍品及自动机械装置。

比如 Planétarium 天象仪自动机械装置，就将太阳系行星以艺术品的方式呈现。

不仅每一个星体都采用了各式珍贵宝石，以复杂工艺手工制作，就连玻璃罩都是于法国贝里岛的 Fluid 工坊吹制而成。

其实就像是一个天象仪模块，不同星体也是按其实际速度进行等比例运行，由梵克雅宝和 CompliTime 团队合作研发。

当由贵金、钻石及隐密式镶嵌蓝宝石和祖母绿打造的流星，从小窗冉冉上升，环绕表盘小时前进的轨迹时。还会响起由瑞士音乐家及演奏家 Michel Tirabosco 所创作的美妙旋律。

这无疑是将工艺、科学、音乐、美术完美融合，打造成这充满时间诗意的微观宇宙。

ZENITH

ZENITH真力时今年表展的主题围绕飞行员精神展开，新推出的腕表作品也充满了这种翱翔、突破、追梦的气质。

一眼望去，真力时的新表几乎全是深色系，简直酷到不行。

DEFY REVIVAL SHADOW复刻版“暗影”腕表，全新演绎了这款在 1969 年问世的首款 DEFY 腕表造型设计。

幽深的色调配上全微喷砂处理的钛金属，呈现出独特的暗哑质感，给这款传承经典之作带去现代的审美趣味。

而 PILOT 飞行员系列自动上链腕表、PILOT飞行员系列大日历飞返腕表也采用了装饰有横向凹纹的黑色蛋白石表盘，配上精钢或是黑色陶瓷的表壳，呈现当代美学。

这里顺便提一个细节，就是表盘上的“Pilot”字样。

真力时早在 19 世纪末、20世纪初就以法文词“Pilote”和英文词“Pilot”注册了商标，是首家、也是唯一一家有权在时计表盘上使用此专业航空术语的品牌。

说回“黑表”，DEFY SKYLINE天际腕表和 DEFY SKYLINE Skeleton 镂空天际腕表，也推出了黑色陶瓷款式。

而前者采用黑色电镀太阳纹饰面的表盘，并布满了四芒星几何图案，在有光线照射时，能呈现出不同的变幻效果。

后者的镂空表盘中则点缀了黑色大号四芒星，透过黑色表桥和主夹板便能将镂空机芯尽收眼底。

不止如此，这两款腕表连同表链在内都完全采用了黑色陶瓷来打造，这一体式的美以及陶瓷所带来的温润光洁，真的很让人沉醉。

值得一提的是，腕表还配备了一条黑色图案的橡胶表带，并搭配了黑色处理精钢折叠式的表扣，给了佩戴者更多的搭配选择。

今年的日内瓦之行落下帷幕，算算看我从事并热爱着这个行业已经很多年了。

表展对我来说其实已经超过了新品发布、活动交流这些意义，它更像是一次次如约而至的好友聚会。

在这些年里彼此见证着改变和成长，当然一同写了许多美好的回忆。在这里我体会到时间的诗情画意，感受到时代的风格更迭。

就像“Watches & Wonders”这个名字那样，钟表本身就是奇迹，它赋予了年华技艺之美，凝结过时光不朽匠心，高歌着岁月精彩传奇。

这场关于探索时间的华丽旅程、丈量时间的艺术盛会，明年我们依旧不见不散。

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本期文字助理：Milo、Quinn